Astronet forum

Hej
Provkör min nymoddade EOS 1200D helt utan filter.

Då kom jag in på en avdelning jag aldrig berört tidigare, nämligen färginställningarna på kameran.
Det finns ju en del snabbinställningar i kameran, sol, skugga, blixt, mm. Jag valde pipetten (custom) och tog prov på mörk blå himmel, eftersom det såg mest naturligt ut.

-Såg hyvsat ut till jag stackade i DSS. Då framträdde rött som en hög pelare vilket gjorde den till en dominant färg.
-Omöjlig att få bort verkar det som. -Är DSS för simpelt i det här fallet?
Grön färg bränns ur (överexponeras) vilket jag tror beror på överskott av rött (?)

Programmen lär ju kunna trolla bort avvikande färgdominans... -till 100%? -eller-

Jag har ju nu full spectrum och vill utnyttja spegelns fulla egenskaper med bästa möjliga inställning på EOS-en.
Vad är optimal inställning?

-Jag saknar coma-correktor och ev filter, men det blir en senare fråga.

Själv så brydde ja mig inte om dom inställningarna i kameran utan fixade till det i Efterbehandlingen.
Där kan man ändra färgbalansen till original om man så vill.
Själv använder jag Photoshop och där är det enkelt att fixa till de.
/Micke

Börja fundera på nu om felet för mig är att jag konverterade från raw (CR2-Canon) till Tiff i DSS.
-Kanske färginformationen gick förlorad där?
-Ska testa lite..

Det finns också i dss om du går in i raw/fits ddp settings så kan man ställa på olika vitbalans innan man stackar bilderna. Du får pröva lite olika inställningar. Kommer inte riktigt ihåg hur ja gjorde sist ja använde programmet.

Hej Tony,
DSS är inte något du skall bearbeta färgerna med, är inte gjort för det. Du kalibrerar, alignar och stackar i det. Flat kalibrering tycker jag blir dåligt i det, antingen jag som gör fel eller så är det fel i programmet.

Det brukar fungera bättre om du ställer in så att slutresultatet sparas i fits, 32 bits float point.

Jag använder ytterst sällan DSS nu för tiden då det finns bättre alternativ.

Möjligen:
DSS för dark subtraction + align + stacking.
Fitswork för vidare behandling.
Gimp med slut justering om jag nu skulle göra det, mest att jag lägger på text.

Annars är min standard idag:
AstroImageJ för demosaic, kalibrering (även flats), align och stacking. Mina egna makron för kalinrering, blir helt perfekt jämfört med DSS och Fitswork.
Fitswork, rgb combine och justeringar.
Gimp, sällan.

Alla de programmen finns som gratis program och makrot kan du ladda ned från min hemsida, där finns också en tutorial hur man använder AstroImageJ och Fitswork.

AstroImageJ tutorial (OBS Endast Canon EOS idag med mina makron):
http://astrofriend.eu/astronomy/tutoria ... ction.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Fitswork tutorial:
http://astrofriend.eu/astronomy/tutoria ... swork.html" onclick="window.open(this.href);return false;

/Lars

Jag lär väl ta mig tid att nöta in några andra program, som du säger..

Jag fortsatte att brottas lite med lyran och matade in orginal CR2 filer samt provade lite olika inställningar.

-Men då fick jag den här konstiga effekten: Alla medelstora stjärnor har ett hål eller hål + ljuspunkt i mitten. Oavsett inställning,
bortsett från det jag missar.

Hålet, eller urbrännheten, verkar vara släkt med det första exemplet då lyran var utbränd i mitten.
Det såg nog ut så här redan från början i alla försök. Var bara det att jag inte la märke till det mot den ljusa bakgrunden först.
Jag har inte rört nån inställning efter själva stackningen..

Skickar prov på "färdig" bild.
Man måste nog förstora upp för att se hålen.

Effekten kommer av att stjärnorna är överexponerade. Dessutom har du modifierat kameran så IR kommer in i den röda kanalen och därmed överexponerar mycket tidigare än grön o blå kanalen.

Höga isotal gör det mycket värre om du använt det.

Iso 400 eller 800 blir bättre ur detta avseende, lågbrusig kamera och många korta exponeringar och sedan avancerad bildhantering där både kontrast behålls för stjärnorna och samtidigt lyfta fram svaga objekt.

Lars

Ja nån form av överexponering kan jag tänka mig.

Detta var första försöket med filterlöst så jag hade inga ambitioner med att ta en toppbild utan jag öste på med 10sek/3200 + 20sek/1600 lite blandat. I detta läge hade jag inte gång på guideteleskopet (focus ej inställd) så det blev lite korta sekvenser.

Men.... Jag har kollat orginal-bilderna (en av dom är ovanför) och det finns ingen antydan till överexponering, varken på 3200 eller 1600.
-Kan stackprogrammet överexponera?

Hej Tony,
Den ser mycket överexponerad ut. De ljustarkare stjärnorna brukar bli det redan efter några sekunder även vid låga isotal. Det går inte att undvika, men bra om så få som möjligt blir det, eller så struntar man i det och bara koncentrerar sig på det ljussvaga objektet.

Beroende på hur man redigerar bilden kan man klippa topparna, till ex om man ökar kontrasten för mycket. Men det är inte att bildena är överexponerad. Dagens 32-bitarsprogram kan hantera en 14-bits kamera många gånger om.

Men som sagt, titta inte på bilden i dss, det är värdelöst på den punkten och inte tänkt att användas för det. Det har till o med programutvecklaren skrivit.

Kommer du till Mariestad träffen?

Lars

Jag kollade inte på DSS utan direkt i filkatalogen, så som dom såg när dom var nyförlösta ur kameran. Samma som den ovanför, enda skillnaden på den bilden är att jag konverterar till jpg när jag sätter in nåt här. DSS är alldeles för saktfärdig att öppna bilder med.

Det blir till att testa andra stackningsprogram.

Jag har anmält mig och kommer till Mariestad.

När du konverterar till jpg förstör du datat, från 12000 nivåer som skall trängas ihop på 256 nivåer. Du måste mäta på datat i raw. Fitswork är ganska bra på det. Installera Fitswork i din dator så kanske jag hinner visa dig lite i Mariestad. Se mina videos först så du har grunderna klart för dig. Egentligen kanske det vore något som jag skulle hålla föredrag om där nere.

Update:
Angående färgbalansen i kameran. När man använder raw formatet så har det ju egentligen ingen betydelse. Men det ligger inlagt i raw filen vilken färgbalans du valt och det gör att bilden presenteras på skärmen på ett sätt så det överenstämmer med färgbalansen. Men datat är alltså oförändrat. Jag brukar alltid välja dagsljus dock så att det alltid skall se likadant ut, kan bli lite förvirrande annars.

All brusreducering avstängd. Måttliga iso tal, 400 till 3200, mestadels har jag iso 800. Canon 6D, men har haft iso 800 i regel på föregångarna också. Tidigare när jag tog darks var det en stor fördel att inte ha så många kombinationer av inställningar, blir ju så ruskigt många darks att ta annars. Nu använder jag dithering metoden istället och slipper eländet plus att jag får samtidigt bättre resultat.

Lars